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„Freue Dich der Rosen und der Hammelcottelets; diese sind noch wichtiger als jene“, schreibt Fontane 1894 an seine Tochter Mete. Um fortzufahren wie folgt: „Die Verpflegungsfrage ist für den Kulturmenschen eigentlich das Wichtigste; die Gesundheit hängt daran und fast auch die Moral.“ Ihm selbst jedenfalls waren Essen und Trinken sehr wichtig: Gut musste es sein, und es durfte, falls es sein empfindlicher Magen erlaubte, gerne auch etwas mehr sein. Bei seiner Hochzeit langte er während der Festreden derart ungeniert zu, dass der Pfarrer die prophetischen Worte sprach: „Liebe Emilie, wenn der so fortfährt, so wird seine Verpflegung Ihnen allerhand Schwierigkeiten machen.“

Fontane war ein geistreicher kritischer Journalist – Spezialgebiet Reisereportagen –, er war einer der bedeutendsten Romanciers des 19. Jahrhunderts, und er war Gourmet mit Leib und Seele. Ein opulentes Diner wusste er genauso zu würdigen wie sein gewöhnliches Abendessen – Schinkenbrot mit Tee. „Ein Stück Brot ist Höchstes, ist Leben und Poesie …“ Als Korrespondent erfuhr er das Grauen der englischen Küche am eigenen Leibe, als Kriegsberichterstatter in Frankreich speiste er neben Blindgängern – ja er lernte, unter falschen Verdacht geraten, selbst die Gefängnisküche kennen. Auf seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg, immerhin über fast 30 Jahre, aß er ebenso in einfachsten Gasthäusern wie in den vornehmsten Schlössern. Verspürte er eine gastrische Unpässlichkeit, vertraute er auf sein Hausrezept, „einen verdorbenen Magen durch Hummersalat und Aalpaste“ auszukurieren.

Essen und Trinken hielten ihm Leben und Werk zusammen. Allenthalben in seinen Reportagen, Briefen und Romanen schreibt er über dieses Thema. Heute wird Theodor Fontane mehr gelobt als gelesen. Eigentlich schade, denn viele von seinen Schriften sind immer noch aktuell, zum Beispiel bezüglich des Aufstiegs Berlins zur Weltstadt.